成，不然牛排可能会降温。
初入厨房的新人西餐厨师，很难在这麽短的时间内完成这套操作，这也是为什麽戈等在自己的节自里每次都会因此破口大骂的原因。
反正，有经验的厨师不止能飞速的完成这个操作，还能在其中加入自己对於「美」的理解。
当然，弗拉基米这里并无意讨论西方美学。
这个举例，单纯只是为了说明「西方料理」在「料理融合」时所秉持的基本概念为「加法」（风味叠加）。
即使抛开「牛排」，去看西式的「烩菜」「汤羹」，也能看到这种「加法」存在的影子。
弗拉基米明白，这种「加法」已经涉及到西餐料理的底层逻辑代码了。
这是时代与全球西餐食客共同造就的结果，就和夏鸣之前说的「控温」一样，已经成为了西餐的特徵之一。
相反，华夏厨师对於「料理融合」艺术的理解，更多点在了「味型」与「食材」的结合上。
自古以来，华夏厨师都崇尚「五味调和」，又因为华夏历史起起伏伏，作为一个农耕大国，总会遇到「食材」不那麽顺心如意的时候。
在只有「不契合食材」的情况下，为了让其更好下咽，华夏厨师从「控火」「调味」
等方面去做了发展。
最终，让「食材」与「味型」完美融合，成为不可分割的整体。
又因为华夏厨师不停的探索「味型」，导致很多原本看起来很难被食用的「食材」，被完美利用起来。
特别是「内脏」「某些边角」，还有风味极为明显的「野菜」.
西餐不是不能去处理这些食材，从技法上来说，他们也可以处理「大肠」，处理「肺」「腰」等下水部位...
但其处理的复杂程度很多时候超过食材本身的价值，更关键的是，西方畜牧工业大多完善，肉就是日常消耗品，民众已经习惯了拿肉当做主食。
这导致，他们很多料理，在「气味掩盖|这个特点上，是没有华夏厉害的。
同样，在「味型融合（复合味）」这个技法上，华夏料理是稳压西方料理的。
而通过「味型衍生」，又会出现一个很多时候只有经验丰富厨师才会理解的概念，即「食理」。
「食理」其实更多时候是一个宽泛的代词，只要是有经验的大厨，多少都会对料理有着一定的理解。
这些理解一般来说都不太相同，华夏与西方的差距更是不小。
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