豆香本质来源於「芝麻酱」，「黄豆酱油」，而现在的这道「怪味味型」，其内里的那抹「豆香」，在前两者的基础上，多了一点点「豆油」。
而这「豆油」的运用，是厨师在自己熬制红油辣椒时，选择了三种油的复合炼制手法。
一般传统的蓉派红油辣椒，是要用「小榨菜籽油」或者是「熟榨菜籽油」来做的，这样出来的油层次最乾净。
而这个厨师选择复合手法炼制，用自己调的油制作的理由，恰恰就是为了协调其他料理的运用。
「这个厨师因为在红油辣椒里放了一点豆油，所以盐的使用上就可以不必追求「自贡燊海盐」的那一抹豆味，甚至酱油也相应的调配成减钠的版本。」
「核心目的，就是为了保证「咸」味的纯粹。」
没错，「古法的自贡井盐」多了一丝豆香，而现代的「自贡井盐」虽然抛却了一丝豆香，却换来了极限的精纯。
相比同样被标记了「精制」的海盐，现代的「自贡井盐」可谓是无比纯粹。
它的咸味不带有一丝一毫的杂质，而这位厨师追求的，就是这样乾净的咸味。
因为只有当咸味明确了，怪味的基础逻辑才能形成。
盖伦也不是没意识到这点，他的桌子上不止拿了「自贡井盐」，也拿了「自贡桑海盐」，还有其他很多不同的盐。
但可能是因为之前对於蓉派「怪味」先入为主的概念，导致他误判了豆香的来源，最终他错误的将这个特点，归结为厨师使用了「自贡桑海盐」的同时，选用了发酵豆香更明显的酱油。
一个地方出现了问题，想要靠其他地方补足，自然而然只会引来一系列的问题。
秉承水多了加面，面多了加水的底层逻辑，盖伦在「豆香味明显的酱油」用量，与「自贡桑海盐」的用量中不停地去做平衡调整。
甚至为了实验，还尝试的在怪味里面加入了豆瓣酱，或者豆鼓。
但不是鲜味太重，就是豆香不足..
鲜味和豆香都均衡的时候，咸味又超了。
「这就是海外的厨师无法理解川渝师傅调味的基础逻辑导致的。」
「因为他们吃的基本都是海盐，站在他们的视角，盐里拥有自然风味是加分项...」
「恰好，「自贡桑海盐」因为是文创价值大於实用价值的产品，所以包装会比「自贡井盐」华贵。」
「他应该是下意识将其带入了「盐之花」与「细海盐」的状态
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